Hjælp til el/net i nyt hus

Der var en der spurgte om hjælp til netværk i et (forhåbentlig) kommende nybygget hus ovre på Twitter og jeg vil gerne dele vores erfaring, men det kræver lige lidt mere plads.

Vi byggede nyt hus for fire år siden og vi brugte et par procent af byggebudgettet på el+net installation, for hvis der er noget jeg aldrig gider i vores ny hus, så er det en elektriker der skal montere en stikkontakt eller et netværksudtag mere.

Bygningsreglementets krav til antallet af stikkontakter mv er det absolut mest skrabede man kan overleve i og det er alt hvad man får hvis man ikke selv beder & betaler for mere.

Her er de punkter I skal tænke over:

Trådløse Accesspoints

De skal have et CAT6 stik oppe under loftet og hvis man ikke vil bruge PoE skal der sidde en stikkontakt ved siden af. Tænk grundigt over hvor I vil placere dem.

Fjernsyn / Projektor

Fjernsyn hænger på væggene nu om dage. Skal de have strøm og netværk nedefra eller oppe fra ?

Glem alt om antennekabler, CAT6 hele vejen. [1]

Projektoren hænger oppe under loftet, (sørg for at vide hvor der er noget at skrue den fast i, eller bed om at få det lavet!) Den skal have strøm og et CAT6 stik. ... også selvom I ikke vil have en nu.

Afkroge, Kontorer osv.

Arbejdspladser og andre afkroge hvor der skal køre "rigtigt" IT udstyr (printere, 3D-printere, CNC udstyr osv) skal have CAT6 stik og stikkontakter til det.

Præcis hvor rabiat man vil være med netværksstikkene er en smagssag, vi har mindst et CAT6 stik i hvert rum, mange rum har to eller flere.

Overvej et enkelt CAT6 stik også i den uudnyttede tagetage, hvis du på nogen måde kan forstille dig at du skal bruge en svagstrømsforbindelse deroppe.

Forbered laderen til el-bilen.

Få trukket mindst 5x4 kvadrat kabel fra tavlen til garagen/carporten eller hvor øsen nu skal holde.

Skal der være et "gæstestik" ? Rød CEE 3x16 nær indkørslen ? Kan også bruges til haveredskaber med en god (rulle-forlængerledning.)

Den automatiske garageport skal bruge strøm midt i loftet[2].

Elektriske havemaskiner

Mindst et blåt 16A CEE stik til kompostkværn.

Skal I have plænerobot ? Så husk en stikkontakt på egen gruppe til den, evt. på en pæl hvor robotten skal "sove".

Udelys

Ikke bare på huset, men også i haveskuret, langs indkørslen osv.

Overvej at få trukket et styrekabel til udvendig solafskærmning mod syd. Der er gode chancer for at I får brug for det.

Stikkontakter, man kan ikke have for mange.

Med meget få undtagelser (=vådrum) har vi sat en stikkontakt på hver siden af vinduerne lige under vinduespladen og dertil har alle rum en eller flere stikkontakter langs gulvet og en ved døren til støvsugeren.

Stikkontakter ved siden af senge og gæstesovepladser.

Derudover er der sat ekstra stikkontakter hvor vi vidste vi vil få brug for dem, belysning til spejle, lamper på kommoden i entreen, kunst, osv.

Køkkenet er det mest trælse og uhygieniske sted i hele verden at have forlængerledninger: Stikkontakter alle steder hvor man kan finde på at stille en maskine (samt evt. en under loftet til fjernsyn osv.)

Masser af stikkontakter i garagen, med en meters mellemrum hele vejen rund i 120cm højde, på den måde bliver de ikke alle dækket af skrammel.

Krydsfelt

CAT6 stikkene skal havne et sted.

Antag som udgangspunkt at det ikke er plads til router/switch osv. ved eltavlen.

Find ud af hvor I vil have "det tekniske hjørne" med router/switch/printer/backup-server osv.

Det kan fint være et (andet) hjørne af bryggers eller i en lukket garage, men pas på med "under skrivebordet" for I kan /aldrig/ flytte det igen.

Nørderi

Hvis du skal overvåge solcelleinverter/varmepumper/ventilation/osv, skal de have et CAT6 stik hver, enten til ethernet eller MODBUS.

Et CAT6 ved siden af elmåleren udenpå huset, hvis du vil aflæse den optisk.

Hvis huset har fjerntliggende døre/vinduer, overvej at få dem monteret med magnetkontakter så de kan fjernaflæses. Træk ledningen fra magnetkontakterne gennem hulmuren op på loftet. Se hvad jeg sagde: Du skulle bruge et CAT6 stik deroppe!

Overvågning

Hvis du skal have overvågning/tyverialarm skal der bruges strøm til kontrolenheden og muligvis svagstrømskabel til alle vinduer (se ovenfor om magnetkontakter monteret på fabrikken.)

Har kontrolenheden ikke GSM-SIM skal den bruge CAT6.

Evt. Videoovervågning skal bruge CAT6 + strøm oppe under loftet, selv de mest inkompetente provinstyve jammer WLAN rutinemæssigt.

(U)almindelig paranoia

Overvej at få fryser + køleskab og intet andet sat på et separat HPFI.

Valg af materiel

Vi valgte at bruge Schuko stik, det har vi ikke fortrudt, det er langt billigere og alt udstyr man køber har automatisk jordforbindelse hvis det skal bruge det.

Vi har ikke monteret nogle "USB-outlets", men jeg kan bestemt godt se ideen i at have et ved disken/baren/snakkebordet i køkkenet, ved sengebordet osv. Kender dog ikke deres tomgangsforbrug. (1W hele året koster 15-20 kroner i strøm.)

Dokumentation

Jeg glemte det allervigtigste: Afkræv elektrikeren "as-built" dokumentation der viser hvor alle kabler er trukket med præcise angivelser af hvad der kører på hvilke sikringer.

phk

[1] Er du radioamatør eller planlægger antenner på taget af anden årsag, så få trukket et føringsrør fra loftet til det rum du skal bruge antennerne. Det er umuligt at trække kabler igennem en halv meter isolation efterfølgende. Overvej et tagvindue som adgang til antennerne - det virker fint for mig. Ligeså med en separat jordforbindelse, man kommer heller ikke igennem 50cm tykke ydermurer med et ekstra kabel.

[2] Jeg kunne ikke drømme om at stole på trådløs fjernstyring af garageporte, slet ikke efter at have researchet det. Vores åbnes med en fysisk nøglekontakt.

Kommentarer (115)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#2 Rune Hansen

God skabelon, som du nævner er det tilsyneladende altid den mest skrabede udgave af EL/Kabling, uden fremtidssikring man får hvis ikke man selv invovlere sig her.

Dette er selvfølgelig individuelt, men vi er fire personer i vores husstand og der sidder konstant store (grimme) klodser i stikontakterne rundt om i hele huset; 3 iPads, 5 telefoner, 3 Raspberry Pi's (der ikke køre POE), ESP32 moduler, bluetooth højtalere, LED-kæder (i masse vis), controllere, droner til opladning osv.. (nogle af højtalerne køre dog 12v).

Jeg har ofte tænkt på at trække et stykke tykt kobber eller flere (der kan klare 15-20 amp) gennem huset. For simpelthen at kunne leverer DC ud til alle enheder (som jo efterhånden i hovedparten af tilfældene er DC apparater). Der vil muligvis også være en gevinst i mindre tab hvis man køber en ordentlig PSU (for ikke at tale om fordelen ved et par solceller og et batteri). Men ja, ellers benytte de eksisterende USB-outlet løsninger i et "fremtidssikret omfang" og af æstetiske årsager for at undgå en masse store strømforsyninger.

  • 4
  • 1
#4 Ivo Santos

[2] Jeg kunne ikke drømme om at stole på trådløs fjernstyring af garageporte, slet ikke efter at have researchet det. Vores åbnes med en fysisk nøglekontakt.

I disse grønne tider bør garage porten kobles til en cykel, således at både sparer strøm, og motionere sammentidigt, det skulle vist være en win win for både os og naturen.

Jord forbindelse på alle stikkontakter burde efterhånden være standard nu om dage

  • 0
  • 3
#7 Jesper Jepsen

Del ud på mange grupper. Har lige lavet ny instalation her i Sverige hvor man sikre med 10A på grupperne (240v) hvilket gør at man laver en del flere grupper end man ville have gjort i DK. Det er god praksis at fryser, køleskab og evt. eget vandværk køre hver for sig hvor sikringen har indbygget HPFI. Desuden en hovedafbryder så man enkelt kan slukke ALT uden at skulle tippe hver enkelt gruppe. Føringsrør/tomrør til de mest usandsynlige steder i huset.. du får brug for dem med tiden.

Desvære kunne vi ikke få lavet en "generator ind " i tavlen således at vi kunne føde fra tavlen med egen forsyning i tilfælde af længere strømafbrydelse ( man bør planlægge for mindst 72 timers afbrydelse her i Sverige) Så det må blive med forlængerkabler til de kritiske punkter.

  • 1
  • 0
#8 Kim Djernæs

Man bør også tænke over, hvordan man har tænkt at "smartifisere" sit hjem.

Hvis man har planer om at plastre sit hus til i Zigbee pærer der styres af Zigbee knaptryk har man så overhovedet brug for afbrydere på/i væggene? Jeg har set eksempel på at man putter magneter i væggene de steder hvor man normalt ville have placeret afbryderne. Så kan man nemt hænge sit [indsæt selv type] knaptryk op (hvis man ikke bare lægger dem i skuffen og lader automatikken klare ærterne).

Hvis man har tænkt sig at bruge en central "SmartHome" løsning skal man så have ført lampesteder og afbrydere til et centralt krydsfelt?

  • 0
  • 0
#10 Nis Schmidt

[2] Jeg kunne ikke drømme om at stole på trådløs fjernstyring af garageporte, slet ikke efter at have researchet det. Vores åbnes med en fysisk nøglekontakt.

(Min fremhævning.)

Godt at se en vis naturlig IT-skepsis lige her. At du også har valgt at lade professionelle tage sig af det praktiske tyder på "sund fornuft". (Men jeg kan tage fejl!) "Ingeniøerhuse" viser sig ofte ganske nedrivningsmodne eller ligefrem usælgelige, fordi den tidligere ejer havde "besvær" med at indse egne begrænsninger.

Så hvis du overvejer at anskaffe en digital vagthund til at "rundere" i nattetinerne, bør du også installere CAT6 i hundehuset (med elstik i egen gruppe) , hvor den "sover" om dagen.

Ligeledes bør "slottet" bades i lys fra eget solcellefodret batteri, hvis noget større end en ræv (ulv, gråbjørn eller "indbrudstyv") formaster sig ind på arealet.

  • 1
  • 2
#12 Malthe Høj-Sunesen

Hvis man har tænkt sig at bruge en central "SmartHome" løsning skal man så have ført lampesteder og afbrydere til et centralt krydsfelt?

Kommer helt an på din smarte løsning. Der findes forskellige løsninger - hvor man skifter pæren (så den stadig kan virke med normal afbryder), indsætter en adapter mellem lampe og pære, og hvor man skifter selve afbryderen. Dertil er der så IHC, som LK gerne vil sælge. Fælles for dem alle er, at de har en trådløs komponent. IHC kræver at der trækkes ledninger fra hvert eneste lampested til et centralt sted (ofte sikringsskabet), mens de fleste andre løsninger kan have gateway/hub/central et andet sted.

Til de fleste SmartHome-løsninger er det så i øvrigt for meget at håbe på at de kan udnytte at de kan suge på CAT 6 - de fødes alle med maksimalt 1 Gbit, oftest kun 100 Mbit.

  • 0
  • 0
#16 Per Tolbøll

Husk at ladestikket kræver en separat gruppe med RCD-B beskyttelse (DC-følsomt HFI). Skal der nørdes med forbruget, er en bimåler en god idé (selvfølgelig med fjernaflæsningsmulighed :-) ). Bemærk også, at visse abonnementsordninger forlanger, at der ikke kan trækkes strøm til andet end bil-ladning fra gruppen.

  • 4
  • 1
#17 Carsten Kanstrup

Jeg har ofte tænkt på at trække et stykke tykt kobber eller flere (der kan klare 15-20 amp) gennem huset. For simpelthen at kunne leverer DC ud til alle enheder (som jo efterhånden i hovedparten af tilfældene er DC apparater). Der vil muligvis også være en gevinst i mindre tab hvis man køber en ordentlig PSU (for ikke at tale om fordelen ved et par solceller og et batteri). Men ja, ellers benytte de eksisterende USB-outlet løsninger i et "fremtidssikret omfang" og af æstetiske årsager for at undgå en masse store strømforsyninger.

Så kunne dette projekt måske interessere dig: http://max-i.org/green-smart-house-solution.html . P.t. arbejdes på opbygning af et "proof-of-concept" komplet med solceller, batteri og bl.a. elegante, dobbelte, touch-betjente "stikkontakter" med korrespondancedimming med lysindikering og 2, 20 V udtag med integreret eFuse (Limited Power Source iht. IEC 60950-1) og "inrush current limiting" (max 5A/ms).

@PHK

Glem det: I²R tabet betyder at du skal bruge decideret svejsekabel ved 12V.

Jeg er enig i, at 12 V er for lidt; men ved 20 V, som passer med højeste niveau af USB-PD (USB-C), den i linken viste multiloop struktur og evt. brug af de viste industrielle fladkabler med piercing teknik er det helt realistisk, og en sådan løsning er langt bedre egnet til de fleste styrings- og overvågningsformål end ethernet (CAT6) med tilhørende routere, point-to-point forbindelser og diverse 230V-konvertere med tilhørende stikkontakter og kabling til dem. Dit hus må nærmest være et uoverskueligt og grimt ederkoppespind af kabler og stikkontaktdåser til diverse 230V-adaptere og ladere. Det er kun til transmission af store datamængder, at ethernet er nødvendigt og at foretrække, og når Max-i IC'en i fremtiden foreligger, vil den viste 20-V løsning både være langt billigere, langt mere "grøn" og samtidig tilbyde langt flere faciliteter - se bare ovenstående link hvad der spares, og hvor avanceret f.eks. lysstyringen er i sammenligning med alt andet på markedet.

  • 5
  • 5
#18 Henrik Eriksen

Problemet er at hvis du installerer "dansk pind-jord" stikkontakter bliver ingen af de husholdningsmaskiner du køber jordet, de leveres nemlig alle med schuko-stik.

Og sådan har det været lige så længe jeg kan huske.

Selv på apparater hvor der tydeligt er anført at "Dette apparat skal være jordforbundet", som f.eks. vaskemaskiner.

Jeg er ude af stand til at forstå, hvordan denne kombination af stikkontakter og stik er blevet standard, ingenting bliver jo jordet med mindre man gør det selv. Og det hverken kan eller tænker hr. og fru kakkelbord på.

  • 13
  • 0
#20 Henrik K. Jensen

[2] Jeg kunne ikke drømme om at stole på trådløs fjernstyring af garageporte, slet ikke efter at have researchet det. Vores åbnes med en fysisk nøglekontakt.

Som sandsynligvis kan dirkes op på under 30 sekunder. Heldigvis er der ikke ret mange der ved hvordan man dirker låse op.

For dem der tvivler på hvor hurtigt det er at dirke en lås, se nogle videoer med "LockPickingLawyer": https://www.youtube.com/channel/UCm9K6rby98W8JigLoZOh6FQ

  • 3
  • 7
#21 Per Møller Olsen

I mit næste luftkastel, vil jeg lave to separate ledningsføringer. En til kritisk udstyr (servere, routere, overvågning o.lign.) og en til alt det andet, som kan undværes.

Derudover vil det være praktisk, hvis der kan trækkes en ledning fra et skur, carport eller lign. ind til huset, så man kan køre på en generator - uden at skulle have en forlængerledning gennem et vindue (det kan jo være vinter).

Vi bor nemlig på landet - et sted, hvor der stadig er luftledninger hist og her. Det hygger vi os med, hver gang der er tordenvejr, hvor vi af og til skal en tur på loftet og vippe kontakten til HPFI-relæet på plads. Og i vinters, hvor kablerne i nærmeste landsby gav efter for frostvejret (strømafbrydelse i 7 timer).

Derudover er vi udenfor kloakering, så der er dykpumpe og noget sivebrønd i spil. Konceptet med at nedsænke en elektrisk pumpe i vand, har vi allerede haft glæde af to gange. Første gang da pumpen gik i stykker - og anden gang, da kablet til den åbenbart ikke længere var helt tæt.

Da vi lejer stedet, er alt en afvejning af, hvor meget vi vil investere i permanente løsninger - og hvor meget udlejer vil ofre på at undgå strømudfald.

Løsningen nu er, at der flere steder i huset står UPS'er. Det skyldes at fiberforbindelsen kommer ind i den modsatte ende af huset i forhold til det rum, der bedst kunne huse servere. De vigtigste servere og firewall er desuden bygget på bærbare computere ... da de så ikke behøver at belaste UPS'erne. Med det setup, kan vi køre det mest essentielle IT-udstyr i ca. 3 timer.

Man kunne f.eks. have røde stikkontakter til essentielt udstyr.

  • 2
  • 0
#22 Michel Sommer

Overvågningskamerane, forsynes via POE i dag.

Jeg ville bestemt fraråde USB-outlets, de har udfordringer med at komme af med varmen, og de fungere ikke med, eller opdateres ikke i takt med hurtigladningsstandarderne, og bare husk hvordan det gik shaver-stikket på badeværelset.

Jeg ville helt sikkert kigge på EU-afbrydermateriel, udvalget er meget større og billige end Fuga fra LK, som er standard i dag. Ja de kan være lidt klodsede at se på.

Kravet er 3 ledige stikkontakter ved køkkenbordet, men dem ved kaffemaskine etc. tæller ikke med som en ledig stikkontakt. Og nej, man kan næsten ikke få nok stikkontakter i køkkenet.

Jeg ville overveje kombirelæer på alle grupper, herunder også til udvendigt lys og stikkontakt, robotplæneklipper, fryser, router og NAS. Det vil være meget nemmere, når man stadig kan bruge lyset selvom der er kommet vand i en lampe ude i haven. Og hvem er ikke træt af at netværket slukker, når el-kedlen køre samtidig med der støvsuges.

  • 1
  • 0
#23 Knud Larsen

EL bil 5 x kvadrat hvis længden er under 20 meter ellers 5 x 6 kvadrat. Relæ A type combi til f.eks. BMW - det er ret dyrt, da det det både giver reststrømsbeskyttelse og overstrømsbeskyttelse. Et ekstra HPFI relæ /gruppe til køleskab er efterhåndnen std. men som nævnt kan en mere til udebrug anbefales. - Varmeshunt udstyr kommer nu med WAN tilslutning for fjernstyring, så det skal også planlægges. - Zigbee vinder godt frem så planlæg i hvert fald en zigbee ruter. - Zigbee kan efterhånden redde situationer, hvor man ikke kan føre et kabel, de fås i små afbryderversioner der kan sidde i en dåse nu. - Zigbee løsningen er rigtig smart til mange korrepondance betjeninger. - Overspændingsbeskyttelse på hovedgruppen anbefales nu som standard. - Brug schuko stik i køkkenet - de danske stik er indført af en gruppe fejltænkende arkitekter, der dominerer sikkerhedsrådet selv efter at DEMKO blev nedlagt. Det er som nævnt billigere og korrekt for jord forbindelser. - Den danske standard er en stor fejl og kun til for at tjene penge på folk, Tilmed udstedes der K1 fejlrapporter for manglende jordforbindelse i EL syn -fuldkommen latterligt.

  • 3
  • 0
#27 Carsten Kanstrup

I mit næste luftkastel, vil jeg lave to separate ledningsføringer. En til kritisk udstyr (servere, routere, overvågning o.lign.) og en til alt det andet, som kan undværes. ...

Også her vil et supplerende 20 V net i fremtiden være den ideelle løsning. Med en batterikapacitet på f.eks. 6 kWh og evt. solpaneler er der effekt nok til det meste incl. al belysning, og samtidig er batteriet en fremragende transientbeskyttelse i tordenvejr. Den indre modstand for en 6 kWh, blykrystalstak er under 5 mOhm, og kondensatorkapaciteten er flere farad.

Hvis elnettet eller HFI relæet kobler ud, vil du med et sådant system kun miste de store strømforbrugere, som ikke realistisk kan drive fra 20 V, som f.eks. komfuret, støvsugeren og evt. varmepumper; men selv (fremtidens) køleskabe og dybfrysere kan komme med. Det gennemsnitlige effektforbrug for et F-mærket (ny ordning) køleskab på 300 l og en E-mærket kummefryser på 400 l er under 50 W tilsammen, så selv om sommeren, hvor et strømsvigt er mest alvorligt, kan der let skaffes rigelig solenergi selv til flere måneders off-grid drift. Tyverialarmen forbliver også kørende og kan med den store energi, der er til rådighed, være intelligent nok til ikke at give falske alarmer ved f.eks. hedebølger, hvilket er et stort problem ved de primitive PID sensorer, som mange alarmselskaber sætter op.

  • 4
  • 2
#28 Poul-Henning Kamp Blogger

I mit næste luftkastel, vil jeg lave to separate ledningsføringer. En til kritisk udstyr (servere, routere, overvågning o.lign.) og en til alt det andet, som kan undværes.

Jeg kiggede seriøst på nødstrøm i forbindelse med vores ny hus, men efter at have nærstuderet mine egne måledata droppede jeg det, der er alt for få og for korte strømafbrydelser til at det på nogen måde kunne hænge sammen at montere en UPS til husholdningsbrug[1].

Hvis jeg følte behovet for at kunne køre nøddrift på en generator, ville jeg få monteret et 5 par kabel med 16A Rødt CEE stik i begge ender, hunstikket/fatningen centralt inde i huset og hanstikket udenfor, så døre og vinduer kan lukkes i, også, eller måske især, på generatordrift.

"Udenfor" kunne f.eks være i carporten eller under et halvtag, hvor generatoren kan stå og køre, men aldrig i rum der er, eller kan lukkes!

[1] Jeg har nødstrøm i mit lab, et 24V batterianlæg der føder 5,12 & 24V enhederne uden omvejen over 230VAC.

  • 1
  • 0
#29 Poul-Henning Kamp Blogger

Også her vil et supplerende 20 V net i fremtiden være den ideelle løsning.

Jeg regnede på det i sin tid.

Du skal op på en 48V distribution for at kunne bruge kabler der kan bøjes og du skal bruge DC/DC stepdown over det hele før det giver nogen mening.

Hvis der var noget velegnet "plug&play" materiel kunne det næsten give god mening, men man skal være meget glad for elektrisk hjemmesløjd uden.

  • 5
  • 2
#31 Henrik K. Jensen

Re: Fysisk sikkerhed?

Som sandsynligvis kan dirkes op på under 30 sekunder. Heldigvis er der ikke ret mange der ved hvordan man dirker låse op.  

For det første så findes der låse som er en hel del sværere at dirke op end andre og for det andet så efterlader det spor på låsen så din forsikring dækker.

Det er selvfølgelig korrekt at nogle låse er sværerer at dirke op, men der skal en hel del til før den ikke kan åbnes på 30 sekunder af en ekspert. Jeg har en mistanke op at "spor på låsen" er mere noget forsikringsselskaberne siger, end det er noget der altid eksistrer i virkligheden. Efter at have set nogle videoer med ham jeg nævnte før, er min tiltro til låse faldet meget. Nogle låse kræver ikke engang en dirk, men bare en pind med takker på eller lignende. Mange bildøre kan du købe et værktøj til at åbne som ikke kræver at du er ekspert og det afsætter ikke flere mærker end en almindelig nøgle.

  • 3
  • 1
#32 Carsten Kanstrup

Du skal op på en 48V distribution for at kunne bruge kabler der kan bøjes og du skal bruge DC/DC stepdown over det hele før det giver nogen mening.

Vrøvl. Se Max-i specifikationen http://www.max-i.org/specification.pdf , hvor der er regnet på det.

De foreslåede 5 x 4 mm2 fladkabler kan sagtens bøjes (på den ene led), og går du op i spænding, passer det ikke længere med USB-PD og duer ikke til lade-, drift- og forsyningsspænding til alverdens småelektronik. Desuden får du gevaldige lysbueproblemer ved de meget store strømme i kA størrelsen, som et batterianlæg kan levere. Som det fremgår af Annex D i Max-i specifikationen, er brændspændingen for en lysbue mellem kobberledere omkring 18-20 V. Kommer man over den spænding, stiger lysbuerisikoen ekstremt, og allerede ved 28 V er lysbuer over 10 mm mulige, hvilket er langt mere end de krybeafstande, man realistisk set kan forlange. I aerospace, hvor man har valgt 28 V (ladespændingen for 24 V batterier), må man af samme årsag montere dyre lysbuevagter, som desuden risikerer at koble spændingen ud, hvilket ikke er så hensigtsmæssigt på et fly. Havde man bare tænkt sig lidt om og sænket spændingen til 20 V, havde man sparet mange problemer og penge og fået langt større sikkerhed.

  • 4
  • 6
#34 Michael Cederberg

Vi købte for et par år siden en lejlighed i en ejendom fra 1920'erne. Vi skiftede alt el og lagde netværk ind alle steder.

Vi valgte at hvert eneste rum skulle have et 230V, et IHC-230V og dual Cat6A i hvert hjørne. Samtidigt er der 230V ved de fleste døre.

Vi valgte IHC som smart system fordi det havde vi også tidligere og fordi det virker. Det er vigtigt at det der styrer lys etc. kører på hardware og software der er designet til at holde i laaang tid. Det koster en del points på familie-kontoen hvis lyset i soveværelset ikke kan slukkes pga. en software update.

LK har desværre i praksis opgivet IHC. Det vidste vi godt da vi købte det. Jeg håber dog på at der kommer en eller anden upgrade path på sigt. Under alle omstændigheder giver SOAP interfacet adgang for 3. parts produkter og det giver mulighed for alle de "rigtigt smarte" funktioner.

Det store problem med alle de "smarte løsninger" at de bygger på teknologi hvis levetid er relativt kort. IHC controlleren har en Java stack der i praksis altid er out of date. Det samme gælder med andre produkter - der er det blot andre teknologier. Derfor har jeg puttet IHC controlleren på eget net hvor den ikke kan snakke med særligt meget. Alt det fine web UI + apps kører så på separate devices. Hvis nogen af dem dør så overlever vi det fint i lang tid fordi den basale styring og automatik ligger i IHC controlleren.

Vi endte med 47 cat 6a udtag i et krydsfelt i et lille 19 tommer rack med plads til nogle få ting. Det var en rigtig god ide. Det meste IT er placeret andetsteds, bl.a. fordi jeg ikke havde gennemtænkt udluftningen ordenligt. 10G ethernet og POE switches laver en del varme.

Fordi det er et gammelt hus er det begrænset hvor meget vi har fræset ind i væggene. Heldigvis fandt jeg på at placere nogle plastik kabelkanaler oppe under loftet i gangene. Efter at de blev malet ligner de fint de træ kabelkanaler der tidligere sad der. Bortset fra at de er meget større. Heldigvis ser man det ikke fordi det er i gangarealer med højt til loftet.

  • 3
  • 0
#35 Gert Madsen

Jeg er ude af stand til at forstå, hvordan denne kombination af stikkontakter og stik er blevet standard, ingenting bliver jo jordet med mindre man gør det selv. Og det hverken kan eller tænker hr. og fru kakkelbord på.

Nogen har nok troet at de kunne se bedre ud nede i EU, ved den åbning. Eller et eller andet firma har overbevist nogle politikere om at den krone, som et andet stik koster, gør at apparaterne bliver "meget billigere".

Tidligere kom alt med dansk jord.

"Jord over alt" er vel også en tilpasning til tankegangen bag Schuko.

Jeg har 4 stik med jord til ca. 50,- pr. stk. De har fulgt mig i hvert fald 20 år, hvor de bare bliver flyttet over til den nye, når feks. den gamle elkedel er blevet træt. Det er altså overkommeligt.

Jeg er så også stor fan af have en kontakt man kan slukke for, istedet for evindeligt at flå stikkene ud, for at gøre apparatet spændingsløs.

Det kan nok give en vis mening at lave en fælleseuropæisk standard for dette. Men denne mærkelig blanding giver ikke meget mening.

  • 3
  • 1
#36 Gert Madsen

Det er meget vigtigt at specificere placeringen af kontakterne.

Det hus vi har købt, lever givetvis op til kravet om antallet af stikkontakter. Det er bare surt at de flere steder sidder parvis. Formodentlig for at elektrikeren kunne blive hurtigere færdig.

  • 0
  • 0
#38 Henning Wangerin

Hvis man har tænkt sig at bruge en central "SmartHome" løsning skal man så have ført lampesteder og afbrydere til et centralt krydsfelt?

Jeg ville under alle omstændigheder før alt i rør og i stjerne, så der evt senere kan ændres på tingene. Ligegyldigt om der skal noget smark-noget installeres eller ej.

Det er meget nemmere at simulere en kombe en stjerne sammen som gammeldags kabling end at skulle til at koble ting i stjerne når rør og kabel sidder i serie af hinanden.

Evt som kabler fra et eller felere rum samles i mindre krydsfelter, hvis det kun er en del af huset der skal renoveres.

/Henning

  • 2
  • 1
#39 Henning Wangerin

Husk at ladestikket kræver en separat gruppe med RCD-B beskyttelse (DC-følsomt HFI). Skal der nørdes med forbruget, er en bimåler en god idé (selvfølgelig med fjernaflæsningsmulighed :-) ).

Når alt bliver lagt i stjerne, så kablet ud til bilen ender direkte i tavlen, kan det jo i nødstilfælde ændres hvis der bliver behov for det.

Bemærk også, at visse abonnementsordninger forlanger, at der ikke kan trækkes strøm til andet end bil-ladning fra gruppen.

Bare endnu en grund til at inverstere i lidt mere ledning på forhånd, eller have plads i et rør/kanal til at trække et nyt.

Det er lidt svært hvis kablet går fra tavlen og ud i skuret, og videre ud til bilen, i stedet for et til skuret og et andet parallelt med helt ud til bilen.

/Henning

  • 3
  • 0
#40 Malthe Høj-Sunesen

Det er selvfølgelig korrekt at nogle låse er sværerer at dirke op, men der skal en hel del til før den ikke kan åbnes på 30 sekunder af en ekspert.

Læk mærke til hvordan både BosnianBill og LockPickingLawyer omtaler D12-låsen: https://youtu.be/1jSHwaOR_eo?t=332.

BosnianBill har lavet en hel video om Ruko: https://www.youtube.com/watch?v=8_rvEg3snSs. Fra timestamp 9:22 (https://www.youtube.com/watch?v=8_rvEg3snSs&t=559s) taler han om serie 600. LPL har lirket serie 600 op, mens han endnu ikke har givet sig i kast med Serie 1200 / D12. Andre har forsøgt og det ser ikke ud til at være let (se f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=FwKuPvu55So og https://www.youtube.com/watch?v=5_pGwbPDeLk - bemærk LPLs kommentar på sidste video).

Grundlæggende er de nøgler, som vi normalt bruger i Danmark, meget sikre. Spørgsmålet er om phks garagelås er lige så sikker...

  • 3
  • 0
#43 Andreas Bach Aaen

Jeg har nu et 8 år gammelt hus, hvor jeg stort set har fulgt den opskrift Poul-Henning har angivet her. Jeg har været super glad for et 40 mm tykt tomrør fra teknikrum og frem til skel. Her har jeg kunnet opgradere fra coax kabel til fibernet uden at skulle bryde vægge op eller grave i forhaven.

I forhold til TV, så fik jeg også et 40 mm rør ført frem til TVet og til reolen i modsatte ende af TVs-stuen. Det dog desværre lavet med støvsugerræør med skarpe knæk, så i praksis sidder de kabler jeg har deri fast og kan ikke skiftes. Så HDMI kabel mellem TV og Receiver har givet mig hovedpine og kommet til det igen, hvis jeg skal have 4K eller bedre presset igennem.

Et stort tomrør mellem garage og eltavle kan også være en god ide. det er ikke alle 3x16A kabler der er beregnet til kontinuert belastning, så gør det muligt at skifte kablet til elbilen ud.

Ellers har jeg 20 mm tomrør til cat6, men det er lige præcis for lidt til dobbelt cat7 kabler. Så jeg har måttet nøjes med at trække enkeltkabler og sætte lokale switch op et par steder.

PoE Access punkt er også noget jeg har eftermonteret. Her har det været fedt med tomrør.

Generelt tomrør til cat6 i alle rum har været godt her under Corona-nedlukning, flere rum er blevet opgraderet med cat7 kabling (cat6a stik) så alle i huset ikke skulle bruge wifi på een gang. Alle seks personer i hustanden havde båndbredde nok samtidigt.

Og så har vi en sjusket men lovlig installation. Føringsveje kan være lidt specielle i et hus med forskudte etager. Kkøleskab + fryser er sat på samme gruppe som ude-stikkontakter. Så hvis julebelysningen kortslutter, så slukker køleskab og fryser.....

  • 2
  • 0
#46 Karsten Pil

Jeg bor hvor stroemmen svigter, flere gange om aaret. ( i Canada in the boonies100Km nord for Toronto.) Da vi havde det foerste stroemsvigt efter vi havde koebt huset besluttede jeg mig til at installere et separat DC net til det vigtigste. Hver gang jeg renoverede et vaerelse blev der trukket kabler til det, kabler som alle sammen kom fra det sted i kaelderen (det sted i kaelderen som laa op til garagen) I garagen havde jeg saa have en benzindrevet generator, der kunne levere spaending til de vigtige ting som koerte pa 115V. som fryser, sumppumpe, og pumpen til vores broend. I forste omgang var min backup et 12V batteri og planen var at opgradere til 24V, men belaert af Carsten Kanstrup og Max-i specifikationen http://www.max-i.org/specification.pdf fandt jeg ud af at 24V er for meget og at skulle vaere vores spaending i fremtiden. 20 V som nu ogsaa er max spaendingen i USB C. 20V er let at lave med switch mode regulators i dag, men jeg fik det aldrig gjort og har koert med 12V i mange aar nu. Der er nu rum hvor al belysning nu er fra 12V, det startede med LED strips under koekkenskabene. Naeste renovation var badevaerelset, her 12V LED strips rundt om spejlet, men ogsaa en LED strip under de vaeghaengte badevaerelseskabinetter, en strip saom faar underspaending. fint hvis mother nature synes man skal paa toilettet midt om natten, det er nok lys til at man kan finde det uden at taende lys, om dagen ses det svage lys ikke. Hvis vi har spaendingsudfald kan man altid gaa i seng og laese en bog, med de 12V lamper vi har ved sengen. Fidusen med underspaending til LED strips er nu ogsaa brugt ved nogle trappetrin ned til vores pejsestue. Hvis stroemmen svigter kan man se hvor trappen er og gaa i seng uden at falde.

  • 4
  • 0
#47 Baldur Norddahl

Jeg har været super glad for et 40 mm tykt tomrør fra teknikrum og frem til skel. Her har jeg kunnet opgradere fra coax kabel til fibernet uden at skulle bryde vægge op eller grave i forhaven.

Hvis man vælger at få en entreprenør til at lave et sådant rør i forbindelse med et andet projekt, så skal man huske at føre tilsyn med at de gør det ordentligt. Det er kun hver andet tomrør vi kan anvende når vi etablere fibernet. Det har været nødvendigt at lave retningslinjer for mandskabet om max at bruge en time på en kundes tomrør, før vi opgiver og skyder det ind i stedet.

Det er alt fra at de ikke har samlet sektioner af røret til umulige 90 graders bøjninger og manglende træksnor.

  • 5
  • 0
#48 Per Møller Olsen

Der er nu rum hvor al belysning nu er fra 12V, det startede med LED strips under koekkenskabene. Naeste renovation var badevaerelset, her 12V LED strips rundt om spejlet, men ogsaa en LED strip under de vaeghaengte badevaerelseskabinetter, en strip saom faar underspaending. fint hvis mother nature synes man skal paa toilettet midt om natten, det er nok lys til at man kan finde det uden at taende lys, om dagen ses det svage lys ikke. Hvis vi har spaendingsudfald kan man altid gaa i seng og laese en bog, med de 12V lamper vi har ved sengen. Fidusen med underspaending til LED strips er nu ogsaa brugt ved nogle trappetrin ned til vores pejsestue. Hvis stroemmen svigter kan man se hvor trappen er og gaa i seng uden at falde.

Godt tip. Jeg er selv begyndt at bruge individuelt programmerbare RGB-WarmWhite LED'er til forskellige Arduino-projekter - og vil også fremover bruge dem til nogle lyskilder. De er voldsomt kraftige - og det er smart, at man kan styre lysstyrken individuelt, have enkelte tændt (evt. med rødt lys) om natten. De bruger kun 5V - og man kan serieforbinde dem, købe dem som strips, paneler eller monteret på ledninger. Og så koster de næsten gratis hos onkel Ali.

  • 2
  • 0
#50 Malthe Høj-Sunesen

De er lige glade med alarmer og meget bevidst om at det hele skal klares på under 5 minutter.

Jeg er meget enig. At dirke en lås er meget akademisk i forhold til f.eks. underboring eller en sten i en rude. Jeg forventer ikke at jeg-skal-bare-have-typen har sat sig ned med 200 forskellige låse og har dirke og andet værktøj med i en lille taske, de bruger hvad de lige finder (og prøver altid at tage i alle døre inden så meget andet). Af samme grund skal alt værktøj gemmes af vejen så det ikke er lige til at få fat i.

Det bedste vi kan gøre er desværre at få tyven til at gå over til naboen - medmindre de har en liste og man selv har en Kogle.

  • 1
  • 0
#53 Henrik K. Jensen

Det tror jeg ikke nogen har klaret endnu med den type nøgler vi har.

Og ikke at forglemme: Når låsen bliver for besværlig at forcere, så har tyven andre muligheder. Fx at vælge naboens hus i stedet, lirke en rude ud af et vindue, baldre en rude, bruge et koben, ...

Hvad jeg egentlig ville sige var at det er ret naivt at tro på bedre sikkerhed med en fysisk nøgle, end med en elektronisk og ofte vil det være uden betydning da tyve sjældent har evner til at åbne dem, men istedet smadre noget så de kan komme ind. Selvfølgelig er der gode og dårlige låse, både med nøgler og med elektronik.

  • 1
  • 0
#54 Carsten Kanstrup

Da vi renoverede 1. sal på vores hus, kom vi desværre for sent til at tænke på, at det ville have været smart med røgalarmer tilsluttet strøm (selvfølgelig med indbygget backup batteri). ;-)

Det er faktisk et krav idag. I BR18 punkt 2.1 står der:

I alle boliger, skal der installeres røgalarmanlæg, og der skal være mindst én røgalarm i hver boligenhed. For at sikre funktionaliteten af røgalarmanlæg skal disse være tilsluttet bygningens normale strømforsyning og være udført med batteribackup.

Hvordan sikkerhedsstyrelsen stiller sig til at opfatte et supplerende 20 Vdc net med kommunikation som "bygningens normale strømforsyning" ved jeg endnu ikke; men hvis nettet bl.a. driver LED belysning, må det jo være "den normale strømforsyning", og fordelen er jo, at kommunikationen gør det muligt at aktivere alle alarmer i tilfælde af brand og evt. gøre opmærksom på i hvilket rum, det brænder. Desuden kan alle røgsensorer konstant overvåges, så en alarm også aktiveres, hvis en sensor er ude af drift.

  • 3
  • 0
#55 Carsten Kanstrup

... men belaert af Carsten Kanstrup og Max-i specifikationen http://www.max-i.org/specification.pdf fandt jeg ud af at 24V er for meget ...

:-)

I Annex D og iøvrigt i hele specifikationen har jeg gjort alt, hvad jeg kan, for at begrunde mine valg så seriøst, som muligt, og har bl.a. selv foretaget mange lysbueforsøg.

Under 12 V er det stort set umuligt at tænde en lysbue, hvorfor det også er minimumspændingen i Ex direktivet. Det er dog muligt at skabe en hårtynd "glød" på omkring 0,1 mm længde og formodentlig få um tykkelse; men der er ingen nævneværdig varmeeffekt. Ved 18 V er det muligt at lave en egentlig lysbue, men kun op til omkring 0,3 mm længde. Ved højere spændinger stiger varmeeffekten meget hurtigt. Derfor vil næste version af specifikationen også indeholde et nødstop af solpaneler og anden ladning vha. gruppetelegrammer, så man lynhurtigt kan stoppe al ladning, hvis en strømtransformator eller anden strømmåling på udgangen af batteriet viser en pludselig og meget kraftig stigning i strømforbruget. Uden ladning og med stor belastningsstrøm kommer spændingen så typisk ned under 19 V, hvor lysbuen vil slukke af sig selv, hvis man bare har minimum 0,5 mm krybeafstande.

Målet med Max-i er bl.a. at slippe af med de talrige 230 V konvertere i tvivlsom kineserkvalitet med tilhørende brandrisiko, så det er jo altafgørende, at man ikke sætter en anden og måske større brandrisiko i stedet. Jeg har indtil nu skiftet 2 Ikea LED pærer, der begyndte at hvæse af mig, så jeg er ikke tryg ved at lade den slags være uden opsyn. 230 V og den billigt tænkelige kvalitet af alle komponenter er ikke nogen god kombination.

  • 2
  • 0
#56 Maciej Szeliga

Overvej i stedet at bruge nogle strategiske USB3-hubs (som producenterne af ufattelige årsager ikke ser et behov for at kunne skruemontere?!)

De der USB hubs skal man eksperimentere lidt med for mange af dem vil ikke levere strøm hvis de ikke sidder til en computer (det var i hvert fald tilfældet med USB-1 og -2 hubs).

Bortset fra det er der jo en ganske fortrinlig "-48v" standard fra telefoncentralerne, den burde være oplagt som lavvolt forsyning til huse.

  • 1
  • 1
#57 Carsten Kanstrup

De foreslåede 5 x 4 mm2 fladkabler kan sagtens bøjes (på den ene led),

PS. Når man strømforsyner kablet fra begge ender, som man netop gør i den anvendte sløjfestruktur, svarer 5 x 4 mm2 med 2 ledere til plus og 2 til minus til, at en enhed i worst-case punktet længst væk fra batteriet er forsynet med 2 x 16 mm2, så det er helt realistisk med en nominel spænding på kun 20 V - ikke mindst fordi man jo kan bruge lige så mange sløjfer, som man vil!

  • 3
  • 1
#58 Carsten Kanstrup

Bortset fra det er der jo en ganske fortrinlig "-48v" standard fra telefoncentralerne, den burde være oplagt som lavvolt forsyning til huse.

Nej. Ved 48 V kan du ikke i et normalt parcelhus styre lysbuerisikoen fra et batterisystem. Det går fint med at hente 48 V via telefonselskabets "fehår"; men når man kommer op i mulige DC-strømme på flere kA, er risikoen alt for stor og kræver helt specielle tiltag. 48 V batterisystemerne på telefoncentralerne skal behandles med meget stor respekt.

For vel omkring 10 år siden snakkede alle bilfabrikker om 42 V som fremtidens standard til biler; men det gør de ikke mere bortset fra 48 V mild-hybrid drift. Hvorfor mon? Som det fremgår af fig. D.4 i Max-i specifikationen, vil man ved 42 V tænde en lysbue i en kontakt, hvis strømmen er over ca. 2,5 A, og det slider den ned meget hurtigt. Ved alt over 20 V vil man også brænde en evt. guldbelægning på kontakterne af.

Desuden egner 48 V sig ikke til forsyning af småenheder. Når USB organisationen har valgt 20 V, skyldes det, at det svarer til den maksimalt nødvendige ladespænding for 4 Li-ion batterier i serie - derfor er alle laptop ladere på 18,5-20 V; men højere spændinger ser du ikke ret mange steder. Tværtimod er der talrige 5 V, 9 V og 12 V forsyninger, for de interne spændinger i moderne elektronik er typisk 3,3 V eller derunder, og hvis de skal genereres med en simpel spolebaseret buck konverter, bliver duty-cycle'n uhensigtsmæssig kort, hvis det skal ske direkte fra 48 V.

  • 4
  • 0
#59 Klavs Klavsen

Hvad jeg egentlig ville sige var at det er ret naivt at tro på bedre sikkerhed med en fysisk nøgle, end med en elektronisk

Dog er det så lige det, at "software knækkes" - ligesom f.ex. startspærrer til biler er blevet det "digitalt" - hvilket vil sige at når en sårbarhed til din "valgte digitale lås" findes, så vil tyve bare kunne vade ind - og dermed slet ikke ligne tyve.. I modsætning til en fysisk lås hvor de vil skulle smadre døren (eller dirke den og det ser også mistænkeligt ud :)

Derudover så synes jeg ofte at digitale låse kun tillader en "vrider" på indersiden? Det skal man være opmærksom på at undgå ihvertfald - da en dør uden vrider (og med stadig låst dør) betyder at tyvene er nødt til at tage deres tyvegods ud samme vej som de kom ind (tv er noget sværere at få igennem et vindue end en dør) - når dørene er låst (inkl. terrassedøren selvf., hvis man har en sådan ;)

  • 5
  • 0
#61 Poul-Henning Kamp Blogger

Men det kan jeg ved 230v ?

Der er en meget stor forskel på jævn- og vekselstrøm i forbindelse med lysbuer, det er faktisk ret interessant fysik og slet ikke i nærheden af hvad jeg forventede, men det korte og det lange er at vekselstrøm giver lysbuen 100 chancer for at gå ud per sekund, mens jævnstrøm ikke på nogen måde gør det nemt.

En jævnstrømslysbue er for alle praktiske formål en igangværende elektrosvejsning og alle gængse metaller kan smeltes på den vis.

  • 7
  • 0
#62 Poul-Henning Kamp Blogger

hvilket vil sige at når en sårbarhed til din "valgte digitale lås" findes, så vil tyve bare kunne vade ind

Mit primære problem er at jeg ikke aner hvem der har nøgler til låsen til at begynde med.

Hvis det var et kompetent, auditerbart og åbent kryptografisk system, hvor jeg kunne overbevise mig selv om at kun certifikater jeg har givet lov kan komme igennem døren, ville jeg bestemt overveje det.

  • 4
  • 0
#65 Maciej Szeliga

En jævnstrømslysbue er for alle praktiske formål en igangværende elektrosvejsning og alle gængse metaller kan smeltes på den vis.

Det er jeg med på - men det kræver vel en vis strømstyrke for at det er et problem ? (uden at jeg har læst noget op på sagen).

Jeg regner med at en installation i 24V eller 48V ikke skal bruges til at køre køleskab eller komfur men kun noget belysning og så kører man mange separate kredse til formålet - så man kommer ikke på over 5A pr kreds.

Så har man 230V / 400V til de tunge forbugere altså hårde hvidevarer, støvsuger, kompressor, elbil, svejseværk og naturligvis UPS.

  • 1
  • 1
#66 Carsten Kanstrup

Det er jeg med på - men det kræver vel en vis strømstyrke for at det er et problem ? (uden at jeg har læst noget op på sagen).

Som jeg skrev ovenfor, viser fig. D.4 i Max-i specifikationen http://www.max-i.org/specification.pdf netop, at der skal en vis minimumstrøm til, og det fremgår også af tabel D.2; men strømmen er relativ lav - nej, du har vist ikke læst noget op på sagen :-) Annex D indeholder faktisk også en lang række andre lysbuestudier og anden nyttig information om DC lysbuer.

Jeg regner med at en installation i 24V eller 48V ikke skal bruges til at køre køleskab eller komfur men kun noget belysning og så kører man mange separate kredse til formålet - så man kommer ikke på over 5A pr kreds.

Som jeg også skrev ovenfor, er det urealistisk at drive et komfur fra 20 V; men man kan sagtens og med fordel køre både fremtidens køleskab og dybfryser fra 20 V. Det vil oven i købet blive lettere og billigere at benytte variabel kompressorhastighed, som vores Samsung køleskab (på 230 V) gør nu, da man vil spare hele ensretterkredsløbet med tilhørende store elektrolytkondensatorer og power factor korrektion. Desuden er der i Max-i ikke tale om mange, separate kredse, som du skriver, men om en sløjfestruktur med en række "Limited Power Source" (LPS) udtag på omkring 5 A, da spændingen er ca. 20 V, og effekten ikke må overstige 100 W. Det struktur vises og beskrives klart i min første link http://max-i.org/green-smart-house-solution.html , så måske kunne man anbefale dig lige at læse de hidtidige indlæg og følge de angivne links, før du farer til tasterne :-)

Så har man 230V / 400V til de tunge forbugere altså hårde hvidevarer, støvsuger, kompressor, elbil, svejseværk og naturligvis UPS.

Rigtigt, bortset fra, at UPS funktionen med fordel kan køres fra 20 V nettet, da det jo ofte har batteriet alligevel. Dog må gamer-PC'en på 800 W og lignende drives fra sin egen, separate sløjfe og et udtag med større strømkapacitet end en LPS. Den "Inrush Current Limiter" på 5 A/ms, der ligger i LPS udgangene, kan kun håndtere 100 W, og uden en sådan kan startstrømmen forstyrre og evt resette andre enheder på samme sløjfe.

  • 2
  • 1
#67 Maciej Szeliga

Som jeg skrev ovenfor, viser fig. D.4 i Max-i specifikationen http://www.max-i.org/specification.pdf netop, at der skal en vis minimumstrøm til, og det fremgår også af tabel D.2; men strømmen er relativ lav - nej, du har vist ikke læst noget op på sagen :-) Annex D indeholder faktisk også en lang række andre lysbuestudier og anden nyttig information om DC lysbuer

Nu har jeg så skimmet dokumentet igennem og nået samme konklusion som Tesla og Westinghouse: man må være dybt åndssvag for at bygge en DC installation (uanset spænding).

Vi har en fortrinligt fungerende og generelt understøttet løsning på 230V AC som kan levere 3680W i et udtag (ved 2,5mm2 kabling), hvorfor skal man så gå til en løsning som kun kan levere en brøkdel det og komplicerer alle elementer i setuppet?

Det er trods alt muligt at styre 230 V AC med div. dimser uden at miste kapaciteten.

  • 3
  • 3
#68 Henrik K. Jensen

hvilket vil sige at når en sårbarhed til din "valgte digitale lås" findes, så vil tyve bare kunne vade ind

Mit primære problem er at jeg ikke aner hvem der har nøgler til låsen til at begynde med.

Hvis det var et kompetent, auditerbart og åbent kryptografisk system, hvor jeg kunne overbevise mig selv om at kun certifikater jeg har givet lov kan komme igennem døren, ville jeg bestemt overveje det.

Med en almindelig fysisk nøgler er det selvfølgelig begrænset til låsesmeden og hans forretning, hvis han da ikke bruger underleverandør, eller koder du måske dine låse og sliber dine nøgler selv?

Med hensyn til sårbarheder, så findes de også på fysiske låse, et typisk eksempel er hængelåse hvor man på nogle modeller kan stoppe en pind op igennem nøglehullet og skubbe til låsepalen eller man kan stoppe et tynd stykke metal ned mellem bøjlen og selve låsen, som vil skuppe låse palen tilside (Det tynde stykke metal kan købes specielt udformet til at åbne hængelåse, eller laves af en øl dåse).

  • 0
  • 0
#69 Carsten Kanstrup

Nu har jeg så skimmet dokumentet igennem og nået samme konklusion som Tesla og Westinghouse: man må være dybt åndssvag for at bygge en DC installation (uanset spænding).

Du slipper ikke for DC internt i al elektronik, så forklar mig lige det geniale i f.eks. at konvertere DC-strømmen fra solpaneler til AC, sende den ud på nettet, når solen skinner, og så senere på aftenen købe den tilbage igen til en langt højere pris for derefter at konvertere til DC igen gennem et ensrettersystem med massevis af elektrolytkondensatorer, power factor korrektion og en hel del tab. Eller du vil måske gemme solstrømmen på batterier og så konvertere til AC og umiddelbart derefter tilbage igen til DC gennem måske en 10 kW inverter bare for at drive f.eks. en LED pære på måske 4 W. Det drukner i tab, hvis du ikke samtidig kan sælge strøm til elnettet og dermed få inverteren tættere på det optimale arbejdspunkt, og du får ikke meget for strømmen på det tidspunkt, men slider på batteriet.

Vi har en fortrinligt fungerende og generelt understøttet løsning på 230V AC som kan levere 3680W i et udtag (ved 2,5mm2 kabling), hvorfor skal man så gå til en løsning som kun kan levere en brøkdel det og komplicerer alle elementer i setuppet?

Fordi man ikke har brug for 3680 W til LED belysning og småelektronik, og så er det langt smartere og mere "grønt" at springe AC-mellemleddet over.

  • 2
  • 1
#70 Carsten Kanstrup

Det er trods alt muligt at styre 230 V AC med div. dimser uden at miste kapaciteten.

Ja, ren on-off. Hvis du vil mere end det, giver en lavspændt DC løsning med kommunikation langt flere og bedre styringsmuligheder, hvilket er årsagen til, at stort set alle proceskontrolfirmaer i verden benytter den løsning; men du agter måske at dimme en LED pære med en AC variotransformator eller starte proceselementer direkte med mekaniske kontakter i en styretavle, som man gjorde for over 50 år siden?

  • 2
  • 2
#73 Carsten Kanstrup
  • 1
  • 1
#74 Michael Cederberg

Hvilket er en ualmindelig lille "exposure" ved sammenligning med et startup-i USA der sammenflikker tilfældige stumper FOSS i noget hardware en af deres venner har kastet sammen og som nu produceres af en no-name virksomhed i Kina.

I alle tilfælde skal nogen dukke op ved din dør. Hvis nogen vælger at dukke op rent fysisk så kommer de ind. Med en gammeldags nøglelås så findes der ganske få som ikke kan "dirkes" op og det er sjældent nogen man kan få en dansk låsesmed til at sætte op eller få kopieret nøgler til.

De elektroniske låse man kan købe er heller ikke værd at stole på. Dem der laver dem har ganske lille interesse i eller forståelse for sikkerhed.

Alligevel stopper begge dele fint almindelige indbrudstyve. Ingen af dem synes at kunne dirke andet end den mest simple Ruko lås (hvis nogen overhovedet) og deres elektroniske færdigheder er meget begrænsede.

Mere avancerede bad guys kommer ind. Man kan lave noget selv (jeg overvejede på et tidspunkt at placere en stor NFC læser i hovedøren og sy NFC tags ind i familiens tøj og så selv stå for styringen; alas NFC er ikke sikkert heller). Det bedste man kan gøre ved de avancerede er at sætte kameraer op sådan at man har bevis for deres indtrængen. Ind skal de nok komme. I sidste ende med et koben.

  • 0
  • 0
#76 Baldur Norddahl
  • 1
  • 0
#77 Carsten Kanstrup

Der er himmelvid forskel på det der foregår i HVDC og datacentre og det hjemmesløjd du promoverer fordi du har set dig sur på danmarks beskatning af elektricitet.

Hvilken forskel? I begge tilfælde er fordelen at skippe for det mellemliggende AC-led, som kræver en masse elektronik med tilhørende ressourcer til fabrikation og bortskaffelse. Efterhånden som strømforbruget falder med bl.a. LED belysning, får den slags større og større betydning for klimaaftrykket.

Hjemmesløjd? Max-i har krævet over 25 mandeårs udvikling og er baseret på mange års erfaring fra krævende elektronisk proceskontrol i industrien kombineret med næsten et helt livs erfaring med feltbussystemer og er bl.a. designet til at kunne opfylde sikkerhedsstandarden IEC 61508 SIL 3 uden yderligere lag. Jeg skabte forløberen - STL-net - til Søren T. Lyngsø's Stella system for omkring 38 år siden og var dermed lidt før på markedet med bit-vis busabritrering end CAN. Max-i er mit "masterpiece", og jeg er mindst lige så professionel på mit område, som du er på dit, så hvad - og så en hel masse grimme ord - berettiger dig til at kalde Max-i for hjemmesløjd?

Desuden har jeg absolut ikke set mig gal på Danmarks beskatning af elektricitet. Hvor i alverden har du den vanvittige påstand fra (?) - dokumentation tak(!) ; men når min løsning i fremtiden både vil være langt billigere, langt mere grøn og giver langt bedre styringsmuligheder end dit edderkoppespind af CAT6 kabler kombineret med point-til-point forbindelser, talrige routere og 230 V fremføring til alt eller POE, er det måske den slags fuldstændig udokumenterede påstande, du er nødt til at komme med, når du ikke kan klare dig på anden måde? Hvorfor omtaler du iøvrigt POE? Det er jo lige netop et kommunikationssystem med overlejret DC, som Max-i, og de to komplettere hinanden udmærket, som beskrevet her: http://max-i.org/industrial-automation-1.html .

  • 1
  • 1
#78 Carsten Kanstrup

Måske man kunne lave en DC bus med 1 ms afbrydelse hver 10 ms.

Det kan ikke lade sig gøre, for enhver ledning opfører sig som en transmissionslinje. Hvis du momentant tilkobler eller frakobler en belastning eller en forsyning, får du en voldsom ringning på flere hundrede volt. Netop af den årsag har jeg brugt en masse tid (alt for meget) her i foråret på at udvikle et 20 V, LPS udtag med en "inruch-current-limiting" på maksimum 5 A/ms, hvilket ifølge Texas Instuments, som jeg har været i dialog med angående dette, absolut ikke er trivielt og af den årsag desværre ikke findes i deres ellers velegnede eFuses, så jeg måtte designe min egen.

Desuden skal der en alt for stor kapacitet til, hvis du vil holde spændingen i bare 1 ms. Hvis du f.eks. belaster med 5 A (100 W), vil det kræve en 40 V kondensator (maksimalspænding) på 5 mF, hvis spændingsfaldet i den tid skal begrænses til 1 V, og så store kondensatorer er hverken fysisk eller mekanisk mulige i det meste udstyr. Af den årsag kan man i Max-i udnytte lysstyringens lineære eller gammakorrigerede rampefunktion (3. ordens filter) til at skabe en gradvis indkobling af belastninger, hvilket reducerer den nødvendige kondensatorstørrelse ganske betragteligt.

  • 1
  • 1
#81 Poul-Henning Kamp Blogger

Hvilken forskel?

Primært størrelsen af den mulige besparelse, GW for HVDC og MW for datacentre, i forhold til, i bedste fald, omkring 40W i en husholdning.

Sekundært at HVDC og datacentre bemandes og føres tilsyn med af professionelle.

Hjemmesløjd?

Ja, her er dit eget personlige "inventor-gone-mad"-projekt og din "Max-I" organisation har, meget forståeligt når man ser vedtægterne, ikke formået at tiltrække andre interessenter.

  • 6
  • 3
#82 Carsten Kanstrup

Carsten, hvem forhandler Max-I systemet?

P.t. er systemet under udvikling, og jeg er under opbygning af et proof-of-concept i mit eget hus; men gennem mit firma Innovatic kan jeg levere et styringsmodul, der simulerer, hvad der i fremtiden vil ligge i IC-kredsen - se http://max-i.org/interface-and-software.html . Det kan være interessant for dem, der allerede nu ønsker at prøve systemet af og evt. vil have mulighed for at tilpasse Max-i til netop deres anvendelse og behov lige fra smart-house og industristyring til f.eks. styring af trafiklys og parkeringsanlæg; men pris og størrelse kan selvfølgelig ikke matche den endelige IC-løsning. I løbet af nogle måneder kommer også en "stikkontakt" til en 2½ modul LK-dåse med elegant touch betjening med lysindikering og korrespondancedimming for 2 lamper og 2 af de omtalte LPS udtag - i øvrigt med samme rektangulære DC stik som på en Lenovo laptop. Senere på året eller i begyndelsen af 2022 lanceres så et kort til indkobling af solpaneler og måling af strømmen, og jeg vil også opsætte solpaneler og udvikle en prototype af batterisystemet. Jeg finder ikke ud af, om alt er optimalt og klar til IC-design, før jeg har prøvet det hele af i daglig drift og i så mange forskellige applikationer, som muligt - ikke bare i de nuværende testopstillinger.

  • 1
  • 2
#83 Christian Nobel

Ja, her er dit eget personlige "inventor-gone-mad"-projekt og din "Max-I" organisation har, meget forståeligt når man ser vedtægterne, ikke formået at tiltrække andre interessenter.

Er der nødvendigt at være ubehagelig?

Carsten har bevæget sig ind i et minefelt, som i den grad er styret at gamle traditioner, dogmer og stærke kræfter som på ingen måde er interesseret i forandringer, hvorfor det er en kamp op ad bakke.

Det kan sagtens være at der er ting der kan gøres anderledes, men hele grundideen er helt korrekt - men som sagt, ikke velkommen hos en branche der sætter en ære i at tømme folk lommer, for det vil jo true deres levebrød hvis installationer pludselig kan laves til en brøkdel af prisen.

Og samme forældede dogmer gælder mange andre steder i byggeriet, hvorfor vi slås med kvadratmeter priser på over 20.000 kroner, selv om en moderne og industriel tilgang skulle kunne reducere prisen voldsomt.

Du har så være heldig at dit "hjemmesløjd" er blevet vidt udbredt, primært fordi folk ikke er i stand til at få det grundliggende problem løst, men i stedet løser det med en cache foran - og det er da godt for dig, men det berettiger dig ikke til at pege fingre ad andre!

  • 7
  • 2
#84 Carsten Kanstrup

Primært størrelsen af den mulige besparelse, GW for HVDC og MW for datacentre, i forhold til, i bedste fald, omkring 40W i en husholdning.

Det handler ikke om sølle 40 W besparelse, men om, at omkring 65 % af elforbruget i et normalt parcelhus med fordel vil kunne flyttes til 20 Vdc og dermed let og billigt kan drives fra solpaneler med batteri en meget stor del af året. Det handler også om at spare kloden for en masse elektronikskrot, som ikke - eller kun meget vanskeligt - kan genbruges, og det handler om smart-house faciliteter, som er et multi-milliard dollar marked, som ialtfald aldrig nogensinde vil kunne nås med din ekstremt dyre og klodsede ethernetløsning, som om noget er hjemmesløjd.

Sekundært at HVDC og datacentre bemandes og føres tilsyn med af professionelle.

Netop derfor er spændingen på Max-i kun 20 V, så lysbuerisikoen kan styres af ikke-professionelle.

Hjemmesløjd?

Ja, her er dit eget personlige "inventor-gone-mad"-projekt

Inventor-gone-mad? Med hvilken begrundelse? Jeg har større erfaring med industrielle feltbussystemer end dig, hvilket understreges af, at du i dit oplæg kan anbefale den totalt forældede MODBUS som alternativ til ethernet; men din interesse for forhistoriske computersystemer og løsninger er jo velkendt:

Hvis du skal overvåge solcelleinverter/varmepumper/ventilation/osv, skal de have et CAT6 stik hver, enten til ethernet eller MODBUS.

Hvis du kan finde en feltbus, der på noget punkt er smartere end Max-i, hører jeg meget gerne om det!

og din "Max-I" organisation har, meget forståeligt når man ser vedtægterne, ikke formået at tiltrække andre interessenter.

Stort set samtlige industrielle feltbusser som f.eks. Profibus, ASi, DeviceNet og diverse ethernetvarianter har en helt tilsvarende brugerorganisation med stort set samme medlemspris og vedtægter (er delvist kalkeret af); men Max-i kan jo ikke leveres i den endelige version endnu, hvilket helt naturligt begrænser interessen. Hvad ved du i øvrigt om hvilke kontakter, jeg p.t. har til industrien, og hvilken interesse, de har vist?

Hvornår kommer du med dokumentation eller en undskyldning for din påstand om min mening om elbeskatningen, som du fremsatte tidligere!

  • 1
  • 2
#86 Carsten Kanstrup

OK - Så der er et godt stykke vej endnu til brugbare moduler...

Max-i IF2 modulerne er da i høj grad brugbare og indgår også i den kommende stikkontakt, som også bliver fuldt funktionsdygtig; men modulerne er bare alt for dyre og store til mange anvendelser - især LED pærer. Dog vil stikkontakten godt kunne konkurrere med en tilsvarende LK.løsning. F.eks. koster en LK FUGA LED 180 TOUCH IR lysdæmper, som kun kan styre én lampe, 766 kr. - se https://www.wattoo.dk/elartikler/lauritz-knudsen/lk-fuga/lysdaempere , og den pris kan Max-i sagtens matche selv med IF2 modulet, da man får 2 lampestyringer og 2 LPS udtag i samme kontakt plus faciliteter som f.eks. korrespondancestyring og dæmpning og all-off, hvilket LK netop ikke kan tilbyde med deres løsning - se beskrivelsen, så helt ude af lystavlen er Max-i ikke.

P.t. handler det for mig primært om et proof-of-concept og afprøvning i så mange forskellige anvendelsesområder, som muligt, så jeg ikke ender med at ærgre mig over en IC og en standard, som burde have været anderledes.

  • 0
  • 1
#87 Jens Jönsson
  • 2
  • 0
#89 Jens Jönsson

Jeg glemte det allervigtigste: Afkræv elektrikeren "as-built" dokumentation der viser hvor alle kabler er trukket med præcise angivelser af hvad der kører på hvilke sikringer.

Vær opmærksom på at >rigtigt< mange elektrikere ikke kan lave et netværksstik korrekt. De lærer det ikke på skolen (sjovt nok ?). Så bed dem teste og aflevere måleresultat for hvert enkelt netværksstik.

Disclaimer: Jeg taler af erfaring, igennem mange år. Bliver lige så overrasket hver gang. Og nej, der er selvfølgelig også elektrikere der godt kan, du kan bare ikke se/høre det på dem. At de påstår det, er ikke en garanti.

  • 2
  • 0
#90 Michael Cederberg

Hvis du kan finde en feltbus, der på noget punkt er smartere end Max-i, hører jeg meget gerne om det!

Det handler ikke om hvem der har det smarteste. Det handler om hvem der har noget der bruges. Branchen er fyldt med smarte folk som har gode prototyper men hvis produkter aldrig bliver nogen succes. Har dit produkt nogen udsigt til succes?

"fysisk nøglekontakt" ! Har du set lockpickinglawyer? Så vil du heller ikke have en fysisk nøgle :-)

Har du set lockpickinglawyer? Så vil du heller ikke have en elektronisk lås :-)

  • 3
  • 2
#91 Carsten Kanstrup

Det handler ikke om hvem der har det smarteste.

Jo det gør det i høj grad - af to årsager:

1) Energi er strøm gange spænding gange tid, så jo langsommere, man kan køre, des bedre signal/støj forhold får man og/eller kan køre over længere afstande, så det handler bl.a. om at få så meget information overført på så få bit som muligt, og her er Max-i aldeles suveræn i forhold til alt andet og ikke mindst ethernet, som er håbløs på det område - se afsnittet om POE og Max-i lidt nede på denne side: http://max-i.org/industrial-automation-1.html .

2) Desuden er verden ekstremt konservativ, så hvis ikke det, et lille firma, som mit, laver, er omkring 10 gange bedre og smartede på alle punkter end de alternative løsninger på markeder, er der ganske simpelt ingen, der gider kikke den vej. Det er netop Max-i's smartness og egnethed til lange afstande i forhold til bl.a. CAN og ethernet, der har gjort, at ialtfald én meget stor international virksomhed ikke længere er helt afvisende, men begynder at kunne se idéen til deres anvendelse og faktisk har forespurgt på rettigheder til at lave IC'en.

  • 1
  • 1
#93 Poul-Henning Kamp Blogger

Inventor-gone-mad? Med hvilken begrundelse?

Når folk begynder at føre sig frem som de eneste i verden der har forstået hvordan fysikken virker, så er den diagnose stillet.

at du i dit oplæg kan anbefale den totalt forældede MODBUS som alternativ til ethernet

Det var ikke en anbefaling så meget som det var en konstatering af hvilke interfaces der tilbydes af de varme- og ventilationsenheder der er på markedet til husstandsbrug idag.

Dette blogindlæg er inspireret af et aktuelt byggeprojekt og tager derfor udgangspunkt i ting der findes på markedet.

Stort set samtlige industrielle feltbusser som f.eks. Profibus, ASi, DeviceNet og diverse ethernetvarianter har en helt tilsvarende brugerorganisation [...]

Ja da.

Men deres organisationer har medlemmer.

  • 5
  • 2
#95 Poul-Henning Kamp Blogger

"fysisk nøglekontakt" ! Har du set lockpickinglawyer? Så vil du heller ikke have en fysisk nøgle :-)

Ja, det vil jeg: Med en fysisk nøgle skal du i det mindste være tilstede for at bryde ind og du vil efterlade dig spor når du gøre det.

Jeg undersøgte radio-styringer af garageporte ret grundigt og det er som udgangspunkt noget skrammel, set fra et kryptografisk synspunkt[1].

Med en radio-baseret nøgle kan du efterlade en batteridrevet SDR sender/modtager indenfor en radius af et par hundrede meter og efter nogen tid vandre direkte ind når det passer dig.

[1] Noget af det er væsentligt mindre skrammel end andet, men alt hvad jeg kunne finde detaljer om var noget skrammel. Niveauet af kompetence illustreres glimrende af at mange garageåbnere der kan indkodes med op til flere hundrede forskellige radio-koder, men den eneste editeringsfacilitet er "Slet alle koder".

  • 3
  • 1
#94 Carsten Kanstrup

Det er bestemt ikke et forsøg på at være ubehagelig, jeg prøvede at være så nøgtern og præcis som muligt.

Vrøvl.

Du beskyldte mig for meninger, som jeg ikke har, og er tydeligvis ikke stor nok til at komme med en undskyldning, og du kaldte et udviklingsarbejde, som har taget en professionel elektronikudvikler, som mig, over 25 mandeår, for hjemmesløjd uden at have det mindste belæg for det. Kalder du det at være nøgtern og præcis? Nej du, den er der ingen, der hopper på. Sandheden er nok, at du har måttet erkende, at Max-i til mange formål har langt mere potentiale end dit hjemmesløjd baseret på ethernet, og derfor begyndte du at blive ubehagelig og gik efter manden og ikke bolden.

  • 2
  • 5
#96 Carsten Kanstrup

Når folk begynder at føre sig frem som de eneste i verden der har forstået hvordan fysikken virker, så er den diagnose stillet.

Jeg vil gerne forstå den verden, vi lever i, og søger kun sandheden. Hvis du mener, at man har en diagnose, når man gør det og ikke bare blindt og religiøst tror på de rablende vanvittige forklaringer, som traditionel fysik disker op den ene gang efter den anden, og som ingen - incl. dig - er i stand til at forsvare, som f.eks. fotonmodellen, "so be it"!

  • 1
  • 6
#99 Carsten Kanstrup

Vær opmærksom på at >rigtigt< mange elektrikere ikke kan lave et netværksstik korrekt. De lærer det ikke på skolen (sjovt nok ?). Så bed dem teste og aflevere måleresultat for hvert enkelt netværksstik.

Du rører ved ét af de helt centrale problemer for rigtig mange smart-house systemer incl. de trådløse.

Der er næsten ingen, der har specialiseret sig i installation og ikke mindst vedligeholdelse af smart-house systemer, så hvis ikke et sådant system uden problemet kan installeres, programmeres og ændres af enhver bare nogenlunde kompetent elektriker, kan det sænke husprisen betragtelig, og i den forbindelse er det altså betydeligt nemmere for en elektriker at håndtere robuste, standard installationskabler, som f.eks. Max-i benytter sig af, end ethernet og skærmede kabler. En kommende køber kan blive nødt til at rive det hele ud og lave alt om, hvis han eller hun ønsker at ændre bare det mindste. Det er specielt et problem for de meget softwaretunge og/eller radiobaserede systemer, for de standarder forældes lynhurtigt, og det gør datamedierne også. Man har idag ikke meget glæde af en diskette som dokumentation for noget som helst eller af et program, der kun kan køre på en gammel version af Windows, og rigtig mange systemer fra selv store, hæderskronede, danske virksomheder, har ingen bagudkompatibilitet, så kunderne tvinges ud i en dyr udskiftning og bliver møg sure, når de efter ganske få år ikke længere kan få support.

  • 1
  • 4
#100 Carsten Kanstrup

Nu har jeg arbejdet med rep af Truck i flere år. Og der har vi op til 90v dc og nogle gange 1200amp. Og det tænder og slukker vi med relæer.

Også medens der går 1200 A? I de proceskontrolanlæg, som jeg har været med til at levere, var der en dødtid lige efter indkobling af store motorer, hvor en efterfølgende udkobling var blokkeret, for en udkobling, medens der er startstrøm, kunne ødelægge kontaktoren selv ved AC, og ved DC er problemet mange gange større.

Hvorfor er det så et problem med 24v 2,5amp, som flere fremhæver?

24 V, 2,5 A er heller ikke noget problem. Du skal, som jeg skrev tidligere, og som det fremgår at fig. D.4 i Max-i specifikationen, op over ca. 40 V, før du får en lysbuedannelse ved 2,5 A, som kan slide kontakten ned. Dog brænder du en evt. guldbelægning af ved spændinger over ca. 20 V.

  • 2
  • 2
#101 Jens Jönsson

Noget af det er væsentligt mindre skrammel end andet, men alt hvad jeg kunne finde detaljer om var noget skrammel. Niveauet af kompetence illustreres glimrende af at mange garageåbnere der kan indkodes med op til flere hundrede forskellige radio-koder, men den eneste editeringsfacilitet er "Slet alle koder".

Kæmpe problem ved alle "dimser", som kan gøre et eller andet. Dem der laver dem, har ikke en DYT forstand på IT og sikkerhed. Vi mangler et organ, der tester for sådan noget skrammel, før det får lov til at komme på markedet og blive solgt til Hr. og Fru Jensen.

  • 1
  • 0
#102 Michael Cederberg

Det handler ikke om hvem der har det smarteste.

Jo det gør det i høj grad - af to årsager

Nej, det handler om hvem der har den bedste marketingsafdeling. Om hvis der kan produceres billigst. Om hvor meget der kan tjenes på det. Hvor godt produktet rent faktisk er kommer langt nede på listen.

Ja, det vil jeg: Med en fysisk nøgle skal du i det mindste være tilstede for at bryde ind og du vil efterlade dig spor når du gøre det.

Hvis man ved hvad man gør, så efterlader man ikke spor der adskiller sig fra almindelig brug. Og selv hvis nogen sidder på stranden i Bulgurien og låser din dør op, så skal der stadigvæk være nogen til at tage fat i dørhåndtaget for at komme ind. Såfremt det er din garage så skal nogen rent faktisk vælge at gå ind på din grund for at komme ind.

  • 1
  • 0
#103 Carsten Kanstrup

Nej, det handler om hvem der har den bedste marketingsafdeling. Om hvis der kan produceres billigst. Om hvor meget der kan tjenes på det. Hvor godt produktet rent faktisk er kommer langt nede på listen.

Det er rigtigt, at mange private udelukkende går efter prisen; men det er ikke noget problem for Max-i, der netop har potentialet til at nå en hidtil uset lav pris. Professionelle er dog også nødt til at se på bl.a. kvalitet og egnethed til den givne opgave, for ellers bliver det produkterne, der kommer tilbage, og ikke kunderne.

  • 1
  • 2
#104 Victoria Hansen

Jeg er blevet utrolig glad for at bruge PoE+, ikke kun til ethernet connectede enheder, men som generel strømforsyning, 25w, som let kan leveres som 5-48v DC, klarer rigtig mange opgaver. Fx LED belysning, og smart-home devices, som ellers skulle have en 230v strømforsyning eller batteri.

Og dertil kommer det, at det er meget nemmere at forbinde en UPS til PoE switchen, end at gøre det centralt i huset, og så virker, lys og smart-dimser når strømmen er væk.

Fx mit modem fra min ISP, der har jeg droppet den medfølgende 12v DC strømforsyning, og brugt en PoE splitter i stedet, så er intenettet UPS-beskyttet, super let.

Har man brug for mere end 25w, ville jeg helt klart overveje PoE++ istedet for USB.

  • 1
  • 0
#105 Carsten Kanstrup

Har man brug for mere end 25w, ville jeg helt klart overveje PoE++ istedet for USB.

Jeg ser ikke USB som noget alternativ til PoE. Du vil vel næppe tilslutte diverse periferienheder til en PC via PoE, og USB kan omvendt ikke bruges på større afstande end nogle få meter.

PoE++ tillader op til omkring 100 W ved brug af 4 par; men det er noget bøvl at montere og man skal trække point-to-point forbindelser fra alle enheder til en dyr PoE router med en centralt placering, hvilket kan være svært eller næsten umuligt, hvis der ikke allerede er tomrør med træksnor. Man kan lige så godt erkende, at har man brug for nogen nævneværdig effekt, er det altså meget nemmere og langt mere hensigtsmæssigt bare at trække én eller flere sløjfer af industrielt fladkabel på loftet og/eller i etageadskillelser, som f.eks. Woertz, Wago Winsta® IDC og Wieland gesis® NRG, og så bare koble sig ind med piercing teknik de steder, hvor man har brug for udtag, og så får man over 1 kW til rådighed pr. sløjfe ved 20 V.

  • 0
  • 4
#106 Poul-Henning Kamp Blogger

er det altså meget nemmere og langt mere hensigtsmæssigt bare at trække én eller flere sløjfer af industrielt fladkabel på loftet

I gamle huse: Mnaje, i ny huse er det umuligt.

Det er præcis derfor jeg skrev dette blogindlæg: Alle kabler og føringsveje der nogen sinde skal bruges, skal implementeres i byggefasen, det er prohibitivt dyrt at eftermontere dem på nogen anden vis end som synlig føring på væggene.

Hvis man efterfølgende forsøger at trække kabler på loftet skal man først grave sig igennem 40cm isoleringsmateriale for at nå til dampspærren og derefter igennem yderligere 10cm isolering for at nå loftsbeklædningen. Bagefter skal huset tæthedstestes, for det er takket være isolationen katastrofalt for spærfoden hvis ikke dampspærren er 100% tæt.

  • 2
  • 1
#107 Carsten Kanstrup

Hvis man efterfølgende forsøger at trække kabler på loftet skal man først grave sig igennem 40cm isoleringsmateriale for at nå til dampspærren og derefter igennem yderligere 10cm isolering for at nå loftsbeklædningen. Bagefter skal huset tæthedstestes, for det er takket være isolationen katastrofalt for spærfoden hvis ikke dampspærren er 100% tæt.

Det er bl.a. derfor, fladkabelløsningen er så god - specielt i forbindelse med kommunikation, som overflødiggør punkt-til-punkt forbindelser.

Netop af hensyn til tæthedskravet udføres mange nye huse med en ubrudt dampspærre fra ydervæg til ydervæg, og alle elinstallationer laves så i et forsænket loft. Det gør det næsten umuligt at lave om i en traditionel elinstallation med punkt-til-punkt forbindelser fra kontakter til lampesteder, for da man ikke kan komme til fra oversiden, må store dele af loftet eller måske det hele rives ned, hvis man vil foretage ændringer. Med en fladkabelløsning trækker man selvfølgelig sløjferne i det forsænkede loft - hvad ellers(?), men kan så foruden diverse forbindelser til vægkontakter bare montere lige så mange "uncommitted" udtag, som man kan forestille sig at få brug for. Rækker forestillingsevnen alligevel ikke, skal man bare op til fladkablet gennem en begrænset del af loftet, hvor man med punkt-til-punkt forbindelser incl. ethernet måske skal ind i både vægge og store dele af loftet.

I gamle huse: Mnaje, i ny huse er det umuligt.

Nej. I gamle huse er det håbløst at trække nye rør til punkt-til-punkt forbindelser, da de skal fræses ind i væggene, hvis det skal være pænt, så ét eller flere fladkabler på loftet er langt nemmere. Desuden er det begrænset, hvor meget man kan fræse i murede vægge uden at styrken forringes for meget, og/eller, det kan ses. I nye huse er det stadig nemmere med fladkabler og piercing teknik end gammeldags punkt-til-punkt forbindelser, og benytter man kommunikation, er det langt lettere at lave om senere, hvis man får brug for flere enheder, end der er budgetteret med.

  • 1
  • 3
#108 Kim Strandgaard Andreasen

Desvære kunne vi ikke få lavet en "generator ind " i tavlen således at vi kunne føde fra tavlen med egen forsyning i tilfælde af længere strømafbrydelse ( man bør planlægge for mindst 72 timers afbrydelse her i Sverige) Så det må blive med forlængerkabler til de kritiske punkter.

Det er altså ikke bare sådan ligetil at etablere nødstrøm. Det kræver et godkendt skillerelæ, for det går jo ikke, at der sendes spænding ud på nettet til de elektrikere, som reparerer de kabler som er gået itu, og som tror, at kundesiden er spændingsløs.

  • 0
  • 0
#109 Poul-Henning Kamp Blogger

Det er altså ikke bare sådan ligetil at etablere nødstrøm. Det kræver et godkendt skillerelæ

Den løsning jeg har set, i fritidshuse i andre nordiske lande, er:

Elmåleren  
   |  
   |  
3-faset sikring  
   |  
   |  
Rød CEE "stikkontakt"  
   |  
   |  
Rødt CEE stik  
   |  
   |  
1 meter tykt gummikabel  
   |  
   |  
Eltavlen

Visse steder sad der to røde stikkontakter, en til elmåleren og en til et indfødningsstik udenfor, som generatoren kunne tilsluttes.

  • 0
  • 0
#110 Baldur Norddahl

Den løsning jeg har set, i fritidshuse i andre nordiske lande, er:

Det du beskriver er en manuel transfer switch. Det findes også automatisk og kaldes ATS (automatic transfer switch):

https://www.galvinpower.org/best-automatic-transfer-switches/

Kan også laves som en manuel switch med et håndtag du drejer. Den skal bare være konstrueret så det ikke er muligt at begge indgange er aktiv på samme tid, hvilket faktisk er ret trivielt at opnå.

  • 0
  • 0
#111 Henrik Møller Jørgensen

Vi havde stor glæde af et tomrør fra eltavlen ud under fundamentet, da vi fik havehus.

Den foreslåede elbilinstalkation er I undekanten. 16 ampere/11kW er rigeligt til en elbil, når husstanden får elbil nummer to starter balladen.

Jeg har rockwool over det hele efter at have kravlet rundt for at gøre klar til installation næste uge: 5g10 kvadrat fra tavlen til ny undertavle ved garagen. 5g6 videre til første oplader. Ekstra modbus elmåler med cat 5 forbindelse til første lader.

Første lader stilles til at holde stikledningen under 25 A.

Når/hvis anden elbil kommer, kan den fødes med en 16A lader, første lader vil så holde stikledningen nede på acceptable niveauer. Er 25A ikke nok, er det hele forberedt for mere, men jeg tvivler på at vi får så store behov her i huset.

  • 0
  • 0
#112 Baldur Norddahl

Den foreslåede elbilinstalkation er I undekanten. 16 ampere/11kW er rigeligt til en elbil, når husstanden får elbil nummer to starter balladen.

Nah du skal bare have ladere der kan samarbejde, eksempelvis Tesla Wallcharger til 4000 kr men mange andre kan det samme. Den indstilles til at begge ladere tilsammen må trække 16A.

Med 16A 400 volt kan du lade mindst 50 km på en time. På en 10 timers nat er det 500 km. Til deling mellem de to biler, men hvor ofte har du kun 10 timer til at lade begge biler samtidig med at begge biler er kørt helt i bund og begge biler skal ud på en ny langtur dagen efter? Det er ikke et realistisk kørselsmønster for de fleste.

Det vil i praksis være ekstremt sjældent at begge biler ikke er ladet helt op når i står op.

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere